• Автоматический полив своими руками

Как самостоятельно спроектировать и смонтировать не сложную систему автополива на своем участке.

В этой статье попытаемся рассказать, как самостоятельно, вначале спроектировать, а затем и смонтировать несложную систему автоматического полива "своими руками". Сразу оговорюсь, если общая площадь Вашего участка (включая постройки) более 15 соток или же участок имеет сложный, причудливый ландшафт, извилистые дорожки, не подлежащие поливу, многоуровневые газонные террасы и т.п. Я советовал бы Вам все же обратиться в специализированную фирму. Наверное не стоит утверждать, что смонтировать полив на участке с подобными особенностями – невероятно сложная работа, но все же, если у Вас нет опыта подобных работ, это может занять значительное время.

Вначале проанализируем возможности источника водоснабжения. Это либо центральный водопровод, либо колодец, либо скважина. Если стоит задача исключить накопительную емкость с дополнительным насосом, необходимо, чтобы источник удовлетворял минимальным требования производительности. Для нашего случая это 40-60 литров в минуту при давлении 3 атмосферы. Что это значит, сразу оговорюсь, не надо смотреть характеристики максимального напора и максимального расхода, которые обычно любят писать на своих насосах большинство производителей! Эти цифры не совместны! Т.е. если написан максимальный расход 60 л/мин. это означает, что такой расход насос обеспечит, как говорится на «открытую задвижку». Представьте себе, что вы накрутили на выход насоса кран с манометром, погрузили насос в емкость с водой (если он погружной) или подключили к емкости (если он горизонтальный). Открыли кран, включили насос. Насос качает, вода льется через кран, на манометре 0 или чуть больше. Вот это и есть максимальный расход. Теперь закройте кран. Вода не льется, насос работает, при этом манометр показывает тот самый максимальный напор (например 4 атм)! Нам же нужно рабочее давление при определенном расходе. Если вернуться к примеру с насосом и краном, начните осторожно открывать кран, вода начнет литься, давление на манометре падать. Добейтесь такого положения крана, при котором манометр показывал бы необходимые нам 3 атм. То кол-во воды которое будет поступать из крана при этом и будет расход (производительность) насоса при этом давлении. Его можно определить, измерив за сколько минут насос «нальет» таким образом емкость (например 100 л). Мы получим производительность насоса в минуту при определенном давлении (в данном случае 3 атм). Это так называемая рабочая точка насоса. Очевидно, что если больше открыть кран, то давление больше упадет, а бочка нальется быстрее. Мы получим другую рабочую точку насоса. Обычно эти характеристики сведены в график (таблицу), который (ая) приведен в инструкции насоса. Поэтому прежде чем выбирать насос, загляните в инструкцию :-) Но, попадаются и честные производители, например Grundfos в маркировке своих насосов сразу кодирует рабочую точку. Например модель SQ 3-60 имеет производительность 3 м3 при 6 Атм. Итак, если у Вас автономное водоснабжение, посмотрите рабочую характеристику в инструкции и учтите глубину колодца или скважины. Т.е. если вода в скважине на глубине 70 метров, то надо смотреть напор насоса не 3 а 10 атм при расходе все те же 40-60 л/мин. Если колодец 10 метров, то смотрим напор насоса не 3, а 4 атм. При 40-60 л/мин. Если же мы имеем дело с центральным водопроводом, не надо лениться, вмонтируйте манометр перед краном, к которому планируете подключать автополив. Откройте кран таким образом, что бы на манометре было 3 атм., и засеките производительность (л/мин.) при данном давлении. Это не займет много времени, а манометр пригодится и дальше для контроля работы системы. Гораздо больше придется переделывать, если источник не обеспечит необходимой производительности, когда автоматический полив уже будет смонтирован! Часто бывает, что поселковый водопровод бывает сильно перегружен утром и вечером, но т.к. автополив будет включаться ночью, необходимо и замерять именно ночную производительность (например в 2 ночи).

В итоге мы получим значение производительности водопровода или насоса (например 50 литров в минуту) при определенном давлении (3 атмосферы). Эти значения потребуются Вам при расчете кол-ва зон полива.

Итак, мы имеем небольшой участок (10 соток) с несколькими газонными площадками правильной формы, по периметру которых высажены кустарники и деревья. Чертим план участка и расставляем дождеватели. В нашем распоряжении есть два типа дождевателей:

1. Статический дождеватель K-Rain NP4-KVF17 на которые крепятся веерная форсунка KVF17 с радиусом полива до 5,5 метров и изменяемым сектором полива от 0 до 360 градусов.

2. Роторный дождеватель K-Rain MiniPro с радиусом полива до 11 метров и сектором от 45 до 360 градусов.

Веерные форсунки обеспечивают мягкий (щадящий) полив, так что их можно использовать при поливе цветочных клумб и кустарников. Роторы же в основном применяются для полива открытых газонных участков, на которых могут присутствовать деревья. Есть только 2 ограничения, Эти дождеватели нельзя использовать совместно (на одной зоне полива, т.к. они имеют значительные различия в таком показатели как плотность осадков и продолжительность их работы должна быть различна) и расстояние между дождевателями должно ровняться радиусу их действия. При выполнении этих ограничений достигается равномерный качественный полив.

Если, длина меньшей стороны выбранного участка газона менее 10 метров, мы выбираем дождеватели с веерными форсунками, если же больше – роторные дождеватели. Вначале расставляем дождеватели по углам (90°), затем по периметру (180°) затем, при необходимости, в центральной части (360°).

Теперь посчитаем суммарный расход статических и суммарный расход роторных дождевателей будущей поливочной системы. Примерный расход веерной форсунки KVF17 360°– 16 литров в минуту. Если форсунка раскрыта на 180°, ее расход 16/2=8 л/мин. Если раскрыта только на 90°, соответственно 8/2=4 л/мин. С роторами ситуация обстоит иначе. т.к. роторный дождеватель поливает одной струей, его расход не зависит от сектора полива. Но зато в комплекте к ротору продаются сменные форсунки обычно от 8 до 16 штук. И каждая форсунка имеет свой радиус полива (для MimiPro от 5 до 11 м) и соответственно свой расход, который можно узнать из таблицы. В нашем случае, т.к. мы имеем сторону большего участка 12 метров, то выбираем форсунку с максимальным радиусом и расходом 12 л/мин. Итак суммарный расход всех статических (веерных) дождевателей (4*8)+(8*4)=64 л/мин. Всех роторных дождевателей 12*8=96 л/мин.

Теперь сгруппируем дождеватели по зонам полива. Т.е. сколько дождевателей будет в одной зоне (управляться одним электромагнитным клапаном, работать одновременно). Это зависит от производительности Вашего источника. В разобранном нами примере производительность источника 50 л/мин. при 3 атм. Значит необходимо сгруппировать дождеватели по группам, примерно по 50 л/мин. В нашем случае имеем 2 зоны статики и 2 зоны роторов. Объединяем ближайшие дождеватели в группы, не забывая разделять статику от роторов. Получается следующая схема системы автоматического полива:

Далее надо определиться с выбором диаметра трубопроводов. Обычно применяются трубы ПНД диаметром от 20 до 40 мм. C рабочим давлением трубы все достаточно просто, если максимальное давление насоса (водопровода) 6 бар, можно брать трубу PN6,3 (SDR26), если например 9,2 бар.– берем трубу PN10 (SDR17) и т.д. Тут уже необходим тот самый максимальный напор или давление на «закрытую задвижку». С выбором диаметра трубопровода дело обстоит немного сложнее. Очевидно, что при постоянном расходе на одну зону полива (у нас 50 л/мин.) величина потерь давления в трубопроводе напрямую зависит от его диаметра (внутреннего сечения). Не буду перегружать читателя формулами, которые обычно любят приводить в подобных случаях :-) Скажу только, что чем меньше внутреннее сечение трубопровода, тем выше скорость движения воды в нем, и тем выше потери давления. Зависимость потерь давления (атм.) от величины потока (л/мин.) для каждого сечения сводятся в таблицах. Зная величину потока, подбирают необходимое сечение трубопровода. Причем обычно используются трубы нескольких диаметров. От источника до клапанов управления и далее, до первых дождевателей в зонах, применяют трубы максимального внутреннего сечения (для 50 л/мин. это ПНД (ПЭ100) труба 32 мм (толщина стенки 2 мм PN10). Далее, по мере того как поток через трубопровод становится меньше (после первого ротора, например, он уже 50-12=38, а после второго ротора в зоне 38-12=26) переходят на меньший диаметр (25мм). На одиночные же дождеватели ведут иногда и трубу 20мм. Казалось бы, экономия очевидна но, наверное в США, где преимущественно используют более дорогостоящие (по отношению к ПНД) ПВХ трубы соединяемые клеевыми фитингами ПВХ (которые, в свою очередь дешевле компрессионных, применяемых у нас), это и оправдано. Но как показывает опыт нашей компании, это не имеет смысла в России, если мы имеем дело с небольшими участками. Поверьте, если посчитать один и тот же участок только на 32-ой трубе или же на 32-ой и 25-ой – разницы практически не будет! При этом, в первом случае, мы гораздо упростим схему.

Итак, останавливаемся на ПНД трубе диаметром 32 мм и толщиной стенки 2 мм.

Далее группируем электромагнитные клапаны управления в клапанные группы, в нашем случае это 3 и 1.

Определяемся с местом крепления блока управления поливом. Если есть возможность установить его внутри помещения, то подойдет K-Rain RPS46, если же нет, то K-Rain PRO LC-8. От контроллера, подводим к каждой клапанной группе кабель управления (например КВВГ 4х0,75). И соединяем клапанные группы с источником водоснабжения. Вот схема автоматического полива и готова. Можно приступать к составлению сметы и монтажу.

Статические дождеватели K-Rain NP4-KVF17 10 шт, с форсункой KVF17 в комплекте. А так же роторные дождеватели K-Rain MiniPro 8 шт. Для соединения дождевателей с магистралью, применяются подвижные соединения (10 шт.) совместно с седлами 32х3/4(вн.р.). В случае если дождеватель крепится на конце трубопровода, применяются компрессионные отводы с внутренней резьбой 32х3/4.

Магистрали соединяются компрессионными тройниками 32х32х32. На углах, при необходимости, применяются отводы (угольники) 32х32. Почему, при необходимости, потому что 32-ая труба достаточно гибкая и вполне нормально обходится и без отводов, если не нужно завести трубу в самый угол (что бы поставить там дождеватель например).

Теперь немного о монтаже клапанных групп. Обычно клапаны монтируются в клапанные боксы. По 1-4 штуки в каждый. Для присоединения клапана к центральной (подающей) трубе, можно использовать те же седла. Если клапан имеет внутренние резьбы 1” (K-Rain Pro 100), Вам потребуются тройники с наружной резьбой 32х1". Для соединения клапана с трубопроводом зоны, применяется компрессионная муфта 32х1 нар.р.

В итоге получается следующая смета системы автоматического полива:

K-Rain NP4-KVF17 ----------12 шт
K-Rain MiniPro ---------------8 шт
Гибкое соединение -------20 шт
Клапанный бокс 12" --------1 шт
Клапанный бокс 6"----------1 шт
K-Rain Pro 100 ---------------4 шт
K-Rain RPS46 -----------------1 шт
Труба ПЭ100 32х2 ---------100 м
КВВГ 4х0,75-------------------20 м
Седло вн.р. 32х3/4----------6 шт
Отвод вн.р. 32х3/4 --------14 шт
Тройник нар.р. 32х1--------3 шт
Муфта нар.р. 32х1 ----------6 шт
Тройник 32 -------------------9 шт
Отвод 32 ----------------------4 шт
Фум лента --------------------1 шт

Теперь как все это монтировать своими руками:

Вначале прокладывается магистральный трубопровод от источника к клапанным группам. Ничего копать пока что не надо J Трубопровод подключается к источнику, на него монтируются клапаны управления, все резьбовые соединения тщательно уплотняются фум-лентой. Вы открываете все клапаны (на всех моделях предусмотрена функция ручного принудительного открывания). В случае с DSF-1FM, необходимо повернуть флажок под соленоидом, у некоторых моделей необходимо повернуть сам соленоид. Затем вы открываете запорный кран на источнике. Из всех клапанов начинает идти вода, тем самым вы промываете магистраль от возможной стружки и т.п. мусора. Поочередно закрываете клапаны. Все клапаны должны полностью перекрыть поток. Тщательно проверяете магистраль на предмет течи. Даже малейшая течь в магистральном трубопроводе должна быть устранена. Эта часть системы будет постоянно находиться под давление, поэтому все соединения в ней должны быть герметичны.

Теперь приступаете к сборке самой удаленной от источника зоны полива. Прокладываете магистраль зоны, монтируете отводы при прохождении углов, тройниками врезаете ветви. Прикручиваете седла, в местах будущего крепления дождевателей, сверлите в трубе (перовое сверло 16 мм) отверстия под седлами, и монтируете концевые отводы с вн. резьбой.

Теперь необходимо промыть трубопровод зоны. Открываете соответствующий клапан, добиваетесь, чтобы вода вымыла весь мусор через отверстия. Закрываете клапан, и накручиваете отрезные штуцера и дождеватели. Статические дождеватели, (в частности K-Rain NP4-KVF17) обычно поставляются с сервисными насадками. В этом случае, после их монтажа можно повторно включить систему для промывки и лишь после этого накручивать форсунки. Когда дождеватели смонтированы и форсунки накручены (если это роторы, то установите те форсунки, которые будут обеспечивать нужную дальность полива, в нашем случае это форсунки №5), закрепите их в вертикальном положении над землей (система ведь пока просто смонтирована поверх газона). Опять откройте клапан. Все дождеватели начнут работать. Отрегулируйте сектора полива. Убедитесь в том, что все участки зоны хорошо проливаются, что дождеватели установлены на нужном расстоянии, что не остается сухих участков, и что нет течи в соединительных элементах. При необходимости сместите дождеватели, смените форсунки. И только после этого можно приступать к земельным работам.

Обычно, не надо заглублять магистрали более чем на 30-40 см. Подбирайте глубину траншеи так, что бы дождеватели были заглублены оптимально. Впоследствии, если земля осядет, Вы сможете укоротить отрезные штуцера и тем самым осадить дождеватели глубже.

Так, последовательно переходя от сборки одной зоны к сборке другой, Вы своими руками смонтируете систему автоматического полива на участке.

Как видите, ничего сложного, главное, правильно подобрать кол-во дождевателей на зоне под производительность Вашего источника. Если это сделано верно – система будет работать стабильно и качественно.

Остается только подключить электромагнитные клапаны к пульту управления автоматическим поливом и запрограммировать его.

На сайте www.cleverrain.ru есть возможность посчитать стоимость простейшей системы полива исходя из размеров участка. Конечно это будет очень приблизительно.